Domenica 25 ottobre, all’aeroporto di Tenerife Sud, un passeggero in procinto di imbarcarsi sul volo Wizz Air diretto a Roma Fiumicino è stato costretto a versare un supplemento imprevisto di 73 euro per un trolley, di fronte a un ultimatum del personale di terra. “O paghi o chiamiamo la polizia”, è la frase rivolta a Gianluca S., in viaggio con la moglie e i due figli di 2 e 4 anni. Come riportato dal Messaggero, la controversia è nata al gate per le presunte dimensioni irregolari del bagaglio a mano, scatenando tensioni, incomprensioni linguistiche e minacce di negato imbarco.

La famiglia aveva superato senza intoppi i controlli di sicurezza e si trovava in fila per l’imbarco. Al momento di presentare i biglietti, gli addetti della società spagnola incaricata dei servizi aeroportuali hanno bloccato il passaggio contestando le dimensioni di una valigia. Il gruppo familiare viaggiava con un totale di cinque colli: quattro bagagli piccoli gratuiti (uno per persona) e un trolley aggiuntivo da cappelliera, garantito dal servizio Wizz Priority acquistato dalla moglie. Le policy della compagnia aerea consentono infatti di portare a bordo gratuitamente una borsa da sistemare sotto il sedile (massimo 40 × 30 × 20 centimetri e 10 chilogrammi), mentre il servizio Priority aggiunge un trolley fino a 55 × 40 × 23 centimetri. La valigia rosa associata alla tariffa Priority è stata imbarcata senza problemi, ma il personale ha preteso il pagamento extra per uno dei bagagli piccoli. Sicuro che le misure fossero a norma per lo spazio sotto il sedile, Gianluca ha chiesto di conferire con un responsabile Wizz Air, facendo notare che la valigia non era stata nemmeno inserita nell’apposito misuratore metallico per la verifica oggettiva degli ingombri.

L'articolo “Mi hanno detto: ‘O paghi 73 euro extra per il trolley o chiamiamo la polizia’. Io ho pagato anche se era già compreso nel biglietto e non mi hanno neanche dato la ricevuta”: la denuncia contro Wizz Air proviene da Il Fatto Quotidiano.

Imbarcarsi su un volo a corto raggio che dovrebbe durare meno di un’ora e ritrovarsi, quasi tre ore dopo, a 1.600 chilometri di distanza in un Paese completamente diverso. Non si tratta di un errore di imbarco, ma dell’odissea vissuta dai passeggeri del volo Ryanair FR2955, intrappolati in una deviazione estrema a causa dei venti devastanti della tempesta Boelo che si è abbattuta sul Regno Unito nel fine settimana.

Il Boeing 737-800 è decollato dall’aeroporto di Dublino alle 22:19 di sabato. L’obiettivo era raggiungere l’Inghilterra — originariamente Newquay Cornwall, poi Bristol come scalo alternativo — in un viaggio che solitamente richiede meno di 90 minuti. Raggiunta l’altitudine di crociera di 27.000 piedi, l’aereo ha iniziato la discesa verso lo scalo di Bristol. Tuttavia, le condizioni meteorologiche al suolo si sono rivelate tutt’altro che clementi, non lasciando altra scelta al comandante se non quella di interrompere il tentativo di atterraggio.

Mentre i controllori di volo cercavano senza successo uno scalo alternativo sicuro nel Regno Unito, i tracciati del sito AirNav Radar hanno mostrato l’aereo allontanarsi per quasi 1.000 miglia. Il velivolo ha attraversato il Canale della Manica e la Francia, puntando verso il sud della Spagna per evitare il nucleo della perturbazione, e ha toccato terra all’aeroporto di Alicante-Elche all’1:16 di domenica (le 2:15 ora locale).

L'articolo Volo Ryanair decolla da Dublino diretto in Inghilterra ma viene travolto dalla tempesta Boelo ed è costretto ad atterrare in Spagna: l’odissea dei passeggeri bloccati a 1600 km di distanza proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un sorpasso storico, che ridisegna la geografia del fine dining italiano e incorona l’Abruzzo come nuovo epicentro dell’eccellenza gastronomica. La guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, giunta all’edizione del quarantennale, si apre con un terremoto in vetta: Massimo Bottura cede lo scettro. L’Osteria Francescana di Modena, pur salendo a 98 centesimi, deve accontentarsi del secondo posto. A conquistare la vetta in solitaria con lo stratosferico — e inedito — punteggio di 99/100 è Niko Romito con il suo Reale a Castel di Sangro (L’Aquila). Conferma il bronzo, saldo a 97 punti, Piazza Duomo di Alba (Cuneo) di Enrico Crippa.

Un trionfo abruzzese celebrato anche dalle istituzioni locali, con il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ha definito il traguardo di Romito “un esempio virtuoso per l’Abruzzo, perché racconta al mondo una terra capace di esprimere eccellenze e valorizzare le proprie risorse”. Ma l’egemonia della regione non si ferma qui: il premio Ristorante dell’anno va infatti all’Osteria dei Maltagliati di Torano Nuovo (Teramo), dove Maicol Capriotti e Federica Brandimarte hanno costruito in un piccolo borgo un progetto incentrato su brace, grandi tagli, vino e ospitalità. Sempre in Abruzzo brillano Genya Malafronte di Legàmi a Morro d’Oro (Chef emergente) e Sextantio – Cucina a Santo Stefano di Sessanio (Novità dell’anno).

L'articolo La guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso: Niko Romito scavalca Massimo Bottura, un trionfo per l’Abruzzo. Il direttore: “La domanda da cui siamo partiti è semplice: in quali ristoranti vorremmo tornare?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Scalzano gli storici e metodici turisti tedeschi prenotando le stanze d’albergo con mesi di anticipo, si riversano in massa nelle valli dolomitiche a bordo di grandi pullman e affrontano i ripidi sentieri d’alta quota calzando disinvoltamente un paio di ciabatte. È la nuova ondata del turismo asiatico in Alto Adige, un fenomeno in vertiginosa espansione che, come riporta un articolo del Corriere, sta ridisegnando gli equilibri economici, sociali e persino paesaggistici di un territorio ormai saturo. I numeri parlano chiaro: il 2025 ha fatto registrare oltre 38,2 milioni di pernottamenti, con un’agosto 2026 da 1,3 milioni di arrivi. In questa marea umana, i turisti provenienti da Corea del Sud, Cina, Giappone e Taiwan si sono piazzati saldamente al quarto posto, subito dietro a italiani, tedeschi e statunitensi.

Il fascino virale del Seceda o della Val di Funes, rimbalzato sugli schermi degli smartphone asiatici, porta tra le montagne flotte di visitatori che non hanno bisogno di alcuna campagna pubblicitaria istituzionale. Roberta Agosti, direttrice dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano, ne inquadra le dinamiche: “È un pubblico diverso, che si ferma ancora poco e su questo dobbiamo lavorare”. La sfida, spiega, è decentralizzare un flusso che rischia di paralizzare poche e specifiche valli: “Dobbiamo informarli anche sul resto che c’è da vedere. Il nostro territorio ha molto da offrire oltre alle mete iconiche conosciute a livello internazionale”.

L'articolo “Arrivano in pullman, salgono sulle Dolomiti in ciabatte e prenotano gli hotel prima dei tedeschi”: la rabbia degli albergatori contro il boom dei turisti asiatici proviene da Il Fatto Quotidiano.

Prima il marito, poi lei. Entrambi in sella a una Vespa, entrambi lungo la strada di un sogno rimasto a metà. Sandra Carozzi, 63 anni, triestina, è morta il 15 ottobre in Cina, nella provincia del Sichuan, mentre portava avanti da sola il giro del mondo che aveva immaginato con Mario Pecorari, scomparso nel 2024 a 70 anni. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Carozzi era partita da Trieste l’8 giugno, con la sua Vespa PX150 e un diario di viaggio con scritto “Mario e Sandra in viaggio“. Secondo le prime ricostruzioni, il giorno dell’incidente il suo scooter si sarebbe scontrato con una bicicletta che viaggiava nella stessa direzione. Sandra ha perso il controllo ed è finita fuori strada. Portata in ospedale, non ce l’ha fatta. La dinamica è ancora da chiarire e la notizia è arrivata a Trieste solo quattro giorni dopo.

Cinque giorni prima, a Xi’an, era davanti all’esercito di terracotta. Il 10 ottobre ricorreva il decimo anniversario di nozze e lei aveva dedicato a Mario foto e parole: “Ti sarebbe piaciuto sai amore! Volevo brindare con te! Abbracciarti e dirti ti amo! Ma non ci sei! Un giorno ci incontreremo di nuovo e non ci lasceremo mai più!”.

Mario era morto il 26 maggio 2024 in piazza dei Volontari Giuliani, a Trieste: aveva perso il controllo della Vespa schiantandosi contro un cassonetto. Sandra, che lo seguiva, aveva assistito alla scena senza poter intervenire. Eppure era risalita in sella.

L'articolo Dopo la morte del marito in Vespa a Trieste era risalita in sella per fare il giro del mondo da sola: Sandra Carozzi muore a 63 anni in Cina, nel giorno in cui avrebbe festeggiato 10 anni di nozze con Mario proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Oppure: sedetevi a tavola col nemico, davanti a un piatto di ceci, a uno di trippa, il tutto annaffiato da una buona dose di sidra. È la filosofia di vita che ispira il Menu della Pace, servito nei ristoranti e nelle sidrerie di Oviedo nei giorni che accompagnano il Desarme, la più antica festa gastronomica di Spagna. 

L’origine è lontana nel tempo, la battaglia di Oviedo del 19 ottobre 1836, con la vittoria della milizia locale fedele alla regina Isabella II sulle truppe carliste (dal nome dell’infante Carlo di Borbone). Per festeggiare venne organizzato un grande pranzo comunitario non solo per i soldati e la popolazione vittoriosa, ma anche per i nemici fatti prigionieri. La storia, come spesso accade, si intreccia con le leggende popolari e la più celebre racconta, invece, che la città accolse le truppe carliste affamate con una gigantesca comilona a base di ceci: un pasto così pesante da farli appisolare, permettendo al popolo di rubare le loro armi, senza spargere una goccia di sangue. Da qui il nome disarmo. 

Comunque sia andata, e con il passare del tempo, un tragico evento storico si è fatto eredità culturale, momento di convivialità, legandosi alla tradizione culinaria delle Asturie. Fino al 25 ottobre ci si può sedere a tavola e ordinare in decine di locali il Menù del Desarme (o de la Paz): ceci con baccalà e spinaci (garbanzos con bacalao y espinacas); trippa alla moda di Oviedo, cioè con piedini di maiale, pancetta e patate fritte (callos a la asturiana); riso al latte (arroz con leche). 

La spinta decisiva a quella che dall’anno scorso è Festa di interesse turistico nazionale, si deve a Miguel Ángel de Dios, sessantunenne a capo della Cofradía del Desarme (Confraternita del Disarmo), nata nel 2012 per preservare il menù tradizionale. «All’inizio eravamo sette – racconta De Dios, hostelero del Bodegón de Teatinos, un ristorante dove la madre già nel 1955 vendeva vino sfuso -. Oggi siamo in duecentoquaranta. Il menu veniva consumato solo il 19 ottobre, adesso è disponibile per dieci giorni e puntiamo a superare gli ottantamila pasti. A Oviedo, direi, abbiamo imparato che la pace si costruisce lentamente e che davanti a un buon piatto tutte le differenze si annullano». Non a caso il cavaliere effigiato nello stendardo della confraternita, esposto ovunque in città, impugna un cucchiaio al posto della spada.

La gastronomia locale non è solo quella del menu, ma rimane strettamente tradizionale, lascito di un’economia di sussistenza, della necessità antica e contadina di non sprecare nulla. La fabada, per esempio, il piatto più famoso cucinato a fuoco lento, e mangiato con più gusto il giorno dopo, mischiando le fabas (i pregiati fagioli bianchi asturiani) al compango, cioè chorizo, sanguinaccio affumicato e pancetta. Oppure tra i dolci, i frixuelos (simili alle crepes e tipici del Carnevale) e i carbayones, a base di pasta sfoglia, crema di mandorla, tuorlo d’uovo, creati negli anni Venti del secolo scorso da Camilo de Blas e subito entrati nella tradizione pasticcera del nord della Spagna. 

Da El Fartuquin (fartucu in lingua asturiana è chi ha mangiato e bevuto a sazietà) il piatto della casa è il pote. «Uno stufato di fagioli ancora più antico della fabada – dice il proprietario José Luis Suárez -, da cui si distingue per l’aggiunta delle patate e delle berzas, una varietà di cavolo nero». Suárez è un altro confratello del Desarme, i suoi genitori avevano una storica Cantina in Plaza del Fontán e oggi gestisce El Fartuquin con la moglie Mary Fernández, la figlia Seila e il genero Iván. Mary è nella ristorazione da quando aveva quindici anni ed è tra le animatrici più convinte de Le Guisanderas: un club di quaranta cuoche con almeno dieci anni di esperienza che promuove «il lavoro delle donne in cucina, con la C maiuscola» e si prefigge l’obiettivo di tramandare le ricette autentiche con l’utilizzo di prodotti locali e tecniche tradizionali. 

Nel locale di Mary e José si serve la sidra accompagnata dalle tortos de mais o con una selezione degli ottanta tipi di formaggio asturiani, ma quella della bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione delle mele è da queste parti una vera e propria cultura, tanto da aver ottenuto due anni fa dall’Unesco lo status di Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. A Nava nello stabilimento di Viuda de Angelón se ne producono un milione e mezzo di bottiglie all’anno, oltre quattro milioni in quello di Trabanco a Gijón (la seconda città del Principato delle Asturie).

Un processo che comincia tra settembre e ottobre con il conferimento del frutto per concludersi a marzo con l’imbottigliamento. Le mele devono essere delle settantasei varietà prodotte nella regione per ottenere la Dop e ne servono due chili ogni litro di sidra naturale. «Noi ne utilizziamo solo quarantotto tipi – spiega Lia Martinez Castro della sidreria Trabanco -, il mosto di mele fermenta in botti di castagno di sessant’anni per due, tre mesi e poi viene mescolato con la tecnica del trasiego per giungere a un prodotto omogeneo in acidità e grado alcolico». Oltre al sidro naturale si producono il filtrato e lo spumantizzato, mentre prendono piede versioni più esotiche e di nicchia come la sidra de hielo (ispirata ai vini di ghiaccio tedeschi), in pratica un passito che raggiunge i dodici gradi contro i sei di quello naturale, ma resta una produzione in gran parte semi-artigianale, connessa intimamente alla tradizione rurale e a una economia circolare ante-litteram. «La selezione delle mele è fatta a mano – spiega ancora Lia Martinez Castro -, ma quelle scartate tornano agli allevatori per alimentare le mucche che con i loro escrementi concimeranno i meleti». 

A Oviedo le sidrerie sono ovunque. Gli abitanti sorseggiano a ogni ora del giorno, mescolandosi ai visitatori che in questo periodo sono attratti (oltre che dal Desarme) dal Premio Principessa delle Asturie, uno degli appuntamenti culturali più attesi di Spagna con la presenza dei reali alla consegna dei riconoscimenti, ma anche ai pellegrini che per gran parte dell’anno scelgono di raggiungere Santiago di Compostela attraverso il Cammino di Salvador o di percorrere il tratto più ostico, quello del Cammino Primitivo.

Bere la sidra è di per sé un rituale che si ripete di continuo, viene chiamato escanciado: è necessario portare la bottiglia in alto, sopra la testa e col braccio ben teso, per poi colpire il bordo del bicchiere tenuto alla vita con il getto. Solo così la sidra versata si ossigena al punto giusto, per poi berla entro pochi secondi. Ogni anno un concorso premia il miglior escanciador de sidra. L’ultimo è Salvador Ondó, e a suo modo anche lui è un simbolo di pace. Ha quarantatrè anni ed è arrivato dalla Guinea Equatoriale quando ne aveva tredici. 

L'articolo Ceci, trippa e sidra, a Oviedo dove la pace si fa a tavola proviene da Linkiesta.it.

L’autunno è una stagione interessante per scoprire Siusi allo Sciliar (Seis am Schlern) e i suoi dintorni. I boschi cambiano colore, i paesi ritrovano ritmi più tranquilli e le giornate ancora miti invitano a passeggiare tra prati e piccoli centri abitati. Questa zona dell’Alto Adige, ai piedi dell’Alpe di Siusi (Seiser Alm), offre anche diverse occasioni per conoscere le tradizioni gastronomiche locali.

Non occorre necessariamente programmare lunghe escursioni: una vacanza può essere l’occasione per visitare i borghi, assaggiare le specialità del territorio e concedersi qualche momento di riposo.

Un soggiorno tra buona cucina e benessere

La scelta dell’albergo contribuisce a rendere piacevole una vacanza autunnale, soprattutto quando offre spazi nei quali rilassarsi dopo le visite e le passeggiate.

Chi cerca un hotel 3 stelle nell’Alpe di Siusi con piscina può prendere in considerazione il Parc Hotel Florian, situato a Siusi allo Sciliar, ai piedi dell’altopiano. La struttura dispone di un ampio parco privato, di una piscina all’aperto e di un’area benessere con sauna e altri spazi dedicati al relax.

Un ruolo importante è riservato anche alla gastronomia, con una cucina che propone specialità altoatesine e piatti mediterranei, accompagnati da una selezione di vini.

Siusi, Castelrotto e Fiè allo Sciliar

Siusi allo Sciliar è un buon punto di partenza per esplorare questa parte delle Dolomiti. Il paese conserva un’atmosfera raccolta e permette di raggiungere facilmente altre località interessanti.

A pochi chilometri si trova Castelrotto, con il suo centro storico, le case dalle facciate decorate e l’imponente campanile della chiesa parrocchiale. Vale una visita anche Fiè allo Sciliar, conosciuta per il suo nucleo storico e per il vicino Castel Presule, uno dei complessi castellani più caratteristici della zona. Sono luoghi che meritano di essere visitati senza fretta, lasciando spazio anche a una sosta nei caffè e nelle piccole attività locali.

Chi preferisce trascorrere del tempo all’aperto può scegliere tra passeggiate nei dintorni dei paesi e percorsi panoramici, valutando sempre le condizioni meteorologiche e l’eventuale presenza di neve in quota.

Il Törggelen e i sapori dell’autunno

Tra le tradizioni altoatesine più legate a questo periodo figura il Törggelen, un’usanza che invita a ritrovarsi nelle locande e nei masi per gustare i prodotti della stagione.

Il menu comprende generalmente specialità contadine, come canederli, zuppe, carne affumicata e crauti, accompagnate dal vino nuovo. A fine pasto non mancano spesso le castagne arrostite e i dolci fatti in casa.

Nella zona dello Sciliar vengono organizzate anche escursioni e degustazioni dedicate a questa tradizione. Prima di partecipare è comunque opportuno verificare le date delle iniziative e l’apertura delle strutture.

L’Alpe di Siusi verso la stagione sciistica

Con l’arrivo dell’inverno, l’Alpe di Siusi si prepara ad accogliere gli appassionati degli sport sulla neve. L’apertura della stagione sciistica è prevista per i primi giorni di dicembre, con attività programmate fino all’inizio di aprile.

Il comprensorio offre circa 63 chilometri di piste, in prevalenza facili e di media difficoltà, particolarmente apprezzate dalle famiglie e da chi desidera sciare senza affrontare tracciati troppo impegnativi.

Un’opportunità in più per chi sceglie questa zona dell’Alto Adige, dove alle passeggiate autunnali subentrano gradualmente le varie attività invernali.

L'articolo Autunno ai piedi dello Sciliar: passeggiate, tradizioni e benessere su Vanilla Magazine scritto da Antonio Pinza

Basta con le piramidi di Giza, la sfinge e il giro sul cammello: torna davvero indietro nel tempo con un viaggio attraverso il Nilo. La civiltà che ha reso popolari i monumenti egizi non era concentrata al Cairo ma si radunava intorno al fiume.

Restare connesso mentre scopri l’Egitto

Viaggiare lontano dal Cairo significa attraversare lunghi tratti senza un segnale locale affidabile e il roaming internazionale in Egitto può comportare costi elevati e imprevedibili non appena esci dalle zone urbane vicino al fiume. Molti viaggiatori scelgono di attivare un piano eSIM per l’Egitto prima della partenza, così da tenere sempre attive mappe, strumenti di traduzione e verifica delle informazioni. È una soluzione pratica per un problema specifico: restare connessi in un luogo dove i monumenti sono millenari. Inoltre non richiede nessuna sostituzione fisica, garantendo la massima comodità di utilizzo. L’unica cosa da tenere a mente è verificare la compatibilità della eSIM con il tuo smartphone. Non temere però, se hai un dispositivo moderno, questa sarà nella maggior parte dei casi supportata.

Il fiume “divino”

Gli storici antichi descrivevano l’Egitto come un Paese costruito dal fiume stesso: ogni anno esondava lasciando dietro di sé il limo nero che rendeva possibile l’agricoltura in una terra quasi senza pioggia. Gli antichi egizi trattavano il Nilo come qualcosa più vicino a una divinità che a una risorsa. Veneravano Hapi, dio delle piene e dell’abbondanza, di solito rappresentato con un corpo tondeggiante e fertile, e costruirono interi sistemi religiosi attorno al ritmo del fiume. Capire l’Egitto senza capire il Nilo è sicuramente impossibile.

Tebe, la città dietro Luxor

A più di seicento chilometri a sud del Cairo si trova Luxor, una città moderna costruita direttamente sopra l’antica Tebe, che fu per oltre un millennio la capitale politica e religiosa dell’Egitto. Il Tempio di Luxor, eretto principalmente sotto Amenofi III e ampliato da Ramses II, custodisce ancora statue colossali.

Poco distante trovi Karnak che ha richiesto il contributo di più di trenta faraoni per essere completato. La sua sala ipostila da sola contiene oltre cento colonne di pietra, alcune così alte da poter contenere un intero edificio. I due templi erano collegati da un viale fiancheggiato da sfingi, lungo il quale le statue degli dei venivano trasportate durante la festa di Opet, uno degli eventi religiosi più importanti del calendario antico.

Le meraviglie più silenziose della sponda occidentale

La Valle dei Re custodisce più di sessanta tombe reali scavate nella roccia calcarea, i cui interni dipinti conservano ancora il colore dopo migliaia di anni sottoterra. La tomba di Tutankhamon, piccola e modesta rispetto alle vicine, resta la più famosa semplicemente perché fu ritrovata quasi intatta. Poco lontano, il tempio funerario di Hatshepsut si erge su tre lunghe terrazze contro una parete rocciosa, costruito da una delle poche donne che governarono l’Egitto come faraone a pieno titolo.

Verso sud, fino ad Aswan, sempre più indietro nel tempo

Continuando a navigare verso sud si arriva a Edfu, dove un tempio dedicato al dio falco Horus è sopravvissuto quasi intatto perché la sabbia del deserto lo ha sepolto per secoli, proteggendo le sue incisioni dalle intemperie e dai saccheggi. Segue Kom Ombo, un tempio insolito diviso equamente tra due divinità, una dedicata a Sobek il dio coccodrillo e l’altra a Horus. Le sue pareti mostrano persino antichi strumenti chirurgici scolpiti nella pietra, testimonianza di conoscenze mediche più antiche di quanto si immagini. Vicino ad Aswan si trova Philae, dedicato alla dea Iside, smontato blocco per blocco negli anni Sessanta e ricostruito su un terreno più elevato prima che le acque crescenti della Grande Diga di Aswan potessero sommergerlo.

Il fiume che ricorda

Le piramidi continueranno sempre ad attirare chi visita l’Egitto per la prima volta ma le storie più antiche, più strane e più umane dell’Egitto si trovano più a monte, nelle pareti dei templi che conservano ancora il colore, nelle tombe costruite per i grandi re, e in un fiume che non ha mai smesso di plasmare le persone che vivono lungo le sue rive. Scoprirlo richiede di lasciarsi il Cairo alle spalle, almeno per qualche giorno, e permettere che sia il Nilo a dettare l’itinerario.

L'articolo Viaggia attraverso il Nilo e torna indietro nel tempo su Vanilla Magazine scritto da Antonio Pinza