A mediados del siglo XIX, Sant Feliu de Guíxols tenía 42 fábricas de tapones y un puerto desde el que los embarcaban a Francia, Inglaterra o Nueva York. El corcho llegaba directamente desde los alcornocales de las Gavarres, pero también en barco desde Portugal. Para agilizar su transporte, en 1892 se inauguró un ferrocarril de vía estrecha que unía Girona con los talleres corcheros de Cassà de la Selva, Llagostera y Sant Feliu de Guíxols. Así nacía el Feliuet, un tren que dejó de circular en 1969 y cuyo trazado es hoy la vía verde del Carrilet II.
Está en todas partes. La mediocridad premium es un fantasma que recorre el planeta e impregna todos los nichos de consumo concebibles en la actual etapa del capitalismo tardío, de la hostelería a los espectáculos pasando por la oferta cultural, la moda, la salud, la belleza o los viajes.
Primera hamburguesa "exclusiva" de las mil despachadas durante el World Burger Day en un restaurante de comida rápida (o de lujo, según se mire) en Italia, en 2023.
Este viernes 30 de octubre se cumplen 116 años del nacimiento de Miguel Hernández, un poeta universal al que dejaron morir en la cárcel de Alicante al acabar la Guerra Civil cuando apenas tenía 31 años. La obra hernandiana tiene dos referentes geográficos: su cuna e infancia oriolanas y alicantinas, de un lado, y, de otro, la provincia de Jaén, adonde llegó destinado como comisario de Cultura para dirigir el periódico Altavoz del Frente Sur. De allí era su esposa, Josefina Manresa, y aquí fue nombrado en 2024 Hijo Adoptivo de la provincia a título póstumo.
El aventurero y escritor Sylvain Tesson ha recorrido el planeta en busca de farallones, columnas de piedra situadas en la costa o incluso en mitad del océano que considera símbolos de rebeldía. "Es de lo más peligroso que he hecho en mi vida", cuenta tras catalogarlos y escalarlos Leer
El aventurero y escritor Sylvain Tesson ha recorrido el planeta en busca de farallones, columnas de piedra situadas en la costa o incluso en mitad del océano que considera símbolos de rebeldía. "Es de lo más peligroso que he hecho en mi vida", cuenta tras catalogarlos y escalarlos
Hay viajes que recordamos durante años y otros que nunca llegamos a hacer. A veces por falta de tiempo, otras por el presupuesto o, simplemente, porque dejamos pasar la oportunidad. Pero cuando aparece una oferta que combina un destino atractivo, buenas fechas y un precio difícil de repetir, quizá merezca la pena dejar de darle vueltas y empezar a hacer planes.
Los argumentos que justifican viajar fuera de temporada cada vez pesan más a la hora de tomar una decisión: precios más económicos, menos aglomeraciones, temperaturas más agradables -algo a tener muy en cuenta a la vista de los episodios de calor extrema experimentados recientemente-, o la oportunidad de dejarnos sorprender por los matices que regala cada estación. Si le añadimos la creciente flexibilidad de las empresas en la gestión de las vacaciones, entendemos por qué la desestacionalización de los viajes aumenta cada vez más entre los españoles.
En 1815, Napoleón Bonaparte regresó a Francia después de huir del exilio en la isla italiana de Elba. Llegó a Golfe-Juan, cerca de Antibes, en la costa sur de Francia. Desde Cannes, emprendió una ruta hacia los Alpes franceses y luego hacia París. Cuando llegó a la capital dos semanas y media después, recuperó el poder y retomó el mando militar.
Harbin despierta cada invierno como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador gigante y, en lugar de asustarse, la ciudad hubiera decidido celebrarlo. A orillas del río Songhua, en el extremo noreste de China, el termómetro cae sin pedir permiso, pero nadie parece dispuesto a rendirse ante el frío. Aquí, el hielo no es un enemigo: es materia prima, identidad y espectáculo.
La llaman la «Ciudad de Hielo», y el apodo no es exagerado. En enero, cuando la noche llega pronto y el aire corta la piel, Harbin se transforma en un escenario improbable donde castillos translúcidos y pagodas luminosas emergen del suelo helado. El responsable de esta fantasía es el Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin, una cita que cada año convierte bloques extraídos del río en catedrales efímeras. Arquitectura congelada. Belleza con fecha de caducidad.
Caminar entre estas moles de hielo iluminadas con luces de neón es como adentrarse en un sueño polar. Los visitantes —familias enteras, parejas envueltas en bufandas infinitas, influencers en busca de la foto perfecta— avanzan despacio, midiendo cada paso sobre el suelo resbaladizo. El vapor que sale de la boca dibuja pequeñas nubes privadas. Todo cruje. Todo brilla y el frío es parte del espectáculo. Un lugar único y exclusivo que atrapa de día, pero que de noche se transforma en puro espectáculo, en el que las luces y el colorido se adueñan del visitante.
Una ciudad de contrastes
Pero Harbin no es solo hielo. Bajo las capas térmicas late una historia inesperada. A principios del siglo XX, la construcción del Ferrocarril Oriental Chino atrajo a ingenieros y comerciantes rusos. De aquella migración queda un legado visible en la silueta de la Catedral de Santa Sofía de Harbin, una mole de ladrillo rojo coronada por cúpulas verdes que parece arrancada de Siberia y plantada en suelo chino. Frente a ella, los turistas se detienen, sorprendidos por ese cruce improbable de mundos.
En la calle peatonal Zhongyang Dajie, las fachadas de estilo europeo conviven con faroles rojos y puestos que venden brochetas humeantes. El olor a carne asada se mezcla con el dulzor del tanghulu —fruta caramelizada que cruje al primer mordisco—. Aquí, el invierno también se saborea: albóndigas rellenas, sopas contundentes y pan al estilo ruso. La mesa como refugio se convierte en escenario perfecto para el disfrute culinario.
Otro de los lugares imprescindibles en tu viaje a Harbin es el Siberian Tiger Park (Parque del Tigre Siberiano), uno de los parques más singulares del mundo dedicado a la conservación del tigre siberiano.
Impactante y controvertido a la vez, se extiende por más de 140 hectáreas de bosque helado. Fue creado en 1996 con un objetivo claro: proteger y reproducir al tigre siberiano, también conocido como tigre de Amur, una de las subespecies más amenazadas del planeta. El recorrido principal se realiza dentro de un autobús blindado que atraviesa áreas abiertas donde los tigres se mueven con sorprendente libertad. No hay barrotes visibles, solo nieve, árboles y enormes felinos caminando con la calma majestuosa de quien sabe que está en la cima de la cadena alimentaria.
Al otro lado del río se encuentra el gran pulmón verde de la ciudad: Sun Island Scenic Area (La Isla del Sol). En invierno encontramos un gigantesco parque de esculturas de nieve, mientras que en verano es el lugar ideal para pasear entre jardines, lagos y áreas naturales. Este enorme parque de casi 38 km² es famoso por sus paisajes fluviales, jardines y, sobre todo, por albergar algunas de las esculturas de nieve más impresionantes del planeta.
Cada invierno, equipos de escultores de todo el mundo llegan a Sun Island para crear obras monumentales: murallas y palacios de nieve de varios pisos, dragones y criaturas mitológicas, templos asiáticos y escenas históricas y culturales. Algunas esculturas alcanzan más de 20 metros de altura y decenas de metros de longitud, lo que convierte el parque en un auténtico museo de nieve al aire libre.
Si viajas con niños, no puedes perderte el Harbin Polarland, también llamado Harbin Polar Park. Es un parque temático dedicado a los animales del Ártico y la Antártida y una de las atracciones turísticas más populares del invierno en el noreste de China. Dentro del complejo hay una zona llamada Penguin Paradise, considerada una de las mayores bases de cría de pingüinos de Asia. Los visitantes pueden ver pingüinos nadar en piscinas de agua fría o caminar sobre nieve artificial en un entorno que recrea su hábitat polar. Una de las actividades más curiosas del parque es el penguin parade (desfile de pingüinos).
Además de los pingüinos, el parque incluye varias zonas polares: túnel para ver osos polares nadando, acuario ártico con tiburones y rayas, espectáculos con belugas, cine 4D y zonas interactivas sobre el Ártico. Todo el parque está diseñado como una experiencia temática sobre los ecosistemas polares.
Sabores del noreste
La gastronomía de Harbin es una de las más singulares de China. Situada en el extremo noreste del país, cerca de Rusia, la ciudad desarrolló una cocina muy diferente al resto de China: más contundente, con sabores intensos, panes, embutidos y platos perfectos para soportar inviernos que pueden bajar de −20 C.
Algunos de los platos y productos más típicos de Harbin son el "Guo Bao Rou", el cerdo crujiente del noreste. Consiste en finas láminas de cerdo rebozadas y fritas, cubiertas con una salsa ligeramente dulce y ácida hecha con azúcar, vinagre y jengibre. Es crujiente por fuera, jugoso por dentro y tiene un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido. Otro de los platos a destacar son las salchichas rojas, probablemente el producto gastronómico más famoso de la ciudad. Estas salchichas ahumadas nacieron gracias a la influencia rusa y europea en Harbin a finales del siglo XIX. Se elaboran con carne de cerdo o mezcla con ternera, ajo y especias y se realiza un ahumado tradicional con madera. Su sabor recuerda mucho a salchichas centroeuropeas, pero con un toque chino.
Otro de los platos ideal para combatir las bajas temperaturas es el "Hot Pot del noreste" (Dongbei Hot Pot). Se sirve en una olla caliente en el centro de la mesa con un caldo fuerte donde se cocinan cordero en láminas, col china, tofu, setas y fideos de batata. Por supuesto, no pueden faltar los "dumplings". Son casi una religión culinaria, especialmente en invierno y durante el "Chinese New Year". En Harbin suelen rellenarse con cerdo y col, cordero y cebollino o ternera con verduras. Se comen hervidos, fritos o al vapor.
En un mundo que asocia el éxito turístico con playas y sol perpetuo, Harbin apuesta por lo contrario: temperaturas extremas, paisajes blancos, noches largas. Esta premisa da lugar a que cada año lleguen millones de viajeros para vivir esta experiencia única en el mundo, quizás porque aquí el invierno deja de ser una estación incómoda y se convierte en espectáculo.
Cuando la primavera asoma y las esculturas comienzan a derretirse, la ciudad vuelve a su ritmo habitual. El hielo se convierte en agua, las luces se apagan, los castillos desaparecen sin dejar rastro. Pero quienes han caminado por sus avenidas heladas saben que, bajo la apariencia severa, Harbin guarda una calidez inesperada.
Si viajas a Harbin, prepárate para una ciudad distinta al imaginario clásico de China. Aquí el invierno es protagonista, la arquitectura tiene acento ruso y el hielo se convierte en arte. Viajar a Harbin es descubrir una China diferente: más fría, más rusa, más nostálgica y, al mismo tiempo, profundamente vibrante.
Ciertos convencionalismos cambian con el tiempo, y las bodas son uno de los mejores reflejos. Especialmente en un mundo donde muchas parejas se casan a una edad más avanzada o se prescinde de celebraciones diferenciadas por género, eventos como la despedida de soltero o soltera han experimentado un auge que incluye opciones como la sten do o despedida conjunta.
En ese momento, parece una buena idea. Estás disfrutando tanto del viaje, que quieres alargar lo máximo posible esa sensación y llevártela contigo a casa. Para eso, existen los souvenirs. Los hay de tantos tipos como modalidades de viajero.
La Habana, 27 oct (Prensa Latina) Los Jardines de la Reina de Cuba constituyen hoy uno de los sitios más virginales para el turismo de aventuras, perfecto para el buceo.
La Habana, 27 oct (Prensa Latina) El Hotel Inglaterra, el más antiguo de Cuba, cumplirá años a fines de 2026, cuando hoy sigue en el atractivo de visitantes e historiadores.
Viajar a Luxemburgo no está de moda. Probablemente, nunca lo ha estado. Este país es conocido por ser uno de los más caros de Europa (y del mundo), por su potente sector financiero y por albergar algunas instituciones de la Unión Europea (la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Cuentas y del Banco Europeo de Inversiones, entre otras). Definitivamente, tanto el aire institucional como los precios altos son algo indiscutible. Eso sí, pasear por sus calles y escuchar turistas hablando castellano también lo es. Su capital, que lleva el nombre del país, es un lugar que puede recorrerse en apenas un par de días y que no defrauda. Y visitarla escapando de precios desorbitados también es posible.
Calabazas iluminadas, disfraces de brujas, leyendas de fantasmas y cementerios cubiertos de flores. Parecen elementos que no tienen nada que ver entre sí, pero todos tienen una cosa en común: cobran protagonismo a finales de octubre y principios de noviembre. Lo que muchos asocian con una fiesta importada de Estados Unidos en realidad tiene raíces mucho más antiguas.
Hubo una época en la que estos destinos llenaban hoteles, atraían a celebridades y aparecían en todas las postales. Hoy, algunos están en ruinas y otros sobreviven lejos de su antigua gloria. Sus historias explican cómo ha cambiado el turismo en este tiempo.
El presidente de Ryanair, Michael O’Leary, advirtió la semana pasada que los billetes de avión podrían encarecerse hasta un 20% en Europa durante 2027 por el encarecimiento del combustible. La guerra en Irán ha disparado los precios energéticos y, según ha explicado este martes el presidente de ALA, Javier Gándara, las compañías aéreas han repercutido parte del incremento del queroseno en el precio de los billetes durante 2026, aunque también han absorbido una parte del sobrecoste a costa de sus márgenes empresariales.
No obstante, durante la presentación de las perspectivas del sector para la temporada de invierno (que empieza en octubre y termina en marzo), el presidente de la patronal de las aerolíneas ha advertido que las aerolíneas afrontarán el próximo verano con una cobertura frente a las fluctuaciones sobre el precio del combustible significativamente menor. Mientras que las grandes compañías europeas tenían cubierto "entre el 60% y el 80% de sus necesidades para la temporada actual, de cara al verano de 2027 esa proporción se situará entre el 15% y el 40%".
Estas coberturas han permitido a las aerolíneas fijar por adelantado el precio de una parte del combustible que han necesitado en 2026, lo que les ha protegido frente a las subidas del mercado. Sin embargo, como señala el presidente de ALA, el margen de protección se reducirá a la mitad en la próxima temporada.
El queroseno, entre los factores coyunturales y estructurales
El precio del combustible de aviación no depende únicamente de la cotización del petróleo. Aunque el barril de Brent se situaba antes del conflicto en torno a los 70 dólares y ha llegado a alcanzar los 115 dólares, el queroseno se ha encarecido todavía más, hasta aproximarse a los 190 dólares por barril equivalente. El diferencial responde a que el coste del queroseno no solo está condicionado por el precio del petróleo, sino también por los costes de refino, transporte y de las alteraciones en las rutas de suministro.
Además, desde ALA también advierten de que el impacto sobre el sector no dependerá únicamente de cuándo termine la guerra. Gándara ha señalado que habrá que distinguir entre los efectos coyunturales de la guerra y los daños estructurales sobre infraestructuras energéticas que puedan prolongar el encarecimiento una vez que remita el conflicto. Por tanto, los daños en la capacidad de refino de la región podrán mantener la presión sobre el queroseno incluso si el precio del crudo comienza a bajar.
Las aerolíneas programan un 5,5% más de plazas para el invierno
Además, para la temporada de invierno 2026-2027, que comenzó este domingo y se prolongará hasta finales de marzo, las aerolíneas han programado 146 millones de asientos, un 5,5% más que los previstos en la misma fecha del año pasado. Aunque desde ALA advierten de que la cifra puede variar en los próximos meses y, además, no descartan que las compañías retiren capacidad si la evolución del combustible les obliga a revisar sus planes.
Sin embargo, la distribución geográfica es muy heterogénea. Mientras que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destaca con cerca de un 10% más de plazas programadas, en otros grandes aeropuertos el avance se modera: al 1,9% en Barcelona-El Prat y al 1,5% en Alicante. Asimismo, en Andalucía se supera el 5% de crecimiento y en Baleares se registra un 4,4% (con el aeropuerto de Ibiza registrando una caída del 1%), mientras que Canarias apenas aumenta un 0,1%.
Amanece en Nusfjord, una diminuta aldea de pescadores levantada sobre palafitos, aferrada a la rocosa costa de las islas Lofoten, un archipiélago en el norte de Noruega. La luz aquí parece tener sus propias reglas y, en un instante, la aldea se tiñe de un naranja intenso que lo envuelve todo, como si amaneciera con más ganas que en otras partes del mundo. Desde agosto hasta abril, cuando las noches se alargan, otra luz aún más mágica, las auroras boreales, se asoma por sorpresa en noches despejadas, dibujando paisajes tan hipnóticos como etéreos.
Malta es un país tan maravilloso que, quizá para compensar, solo podía ser pequeño. Desde el avión, sus tres grandes islas caben en una mirada: Malta, Gozo y el roquedo de Comino. Y ya en tierra, el paisaje es tan breve que, allá donde se mire, se termina. Las palabras “Malta” y “grande” solo aparecen juntas en algunas estadísticas: las que hablan de densidad de población, de turistas per capita o de atracción de millonarios en busca de ese delicioso eufemismo llamado optimización fiscal. Sí, Malta es pequeña, pero ya dijo la filósofa Simone Weil que una condición de la belleza es estar casi ausente. Como estas islas, que antes llamaban Calipseas y que siempre parecieron, sobre el azul de los mapas, unos granos de sal caídos en el mar que une —que separa— Libia y Sicilia.
Aterrizar en Guinea Ecuatorial es casi como llegar a otro mundo. Basta poner un pie en este lugar para entender que no se trata de un destino cualquiera. No es comparable a casi ningún otro lugar del continente. El verde lo invade todo y el paisaje se despliega sin filtros, anunciando al visitante de que está a punto de descubrir el paraíso.
En Malabo esa primera impresión se traduce en una ciudad que termina sorprendiendo sin pretenderlo. Las calles combinan edificios coloniales, comercios y una actividad constante que se mueve a su propio ritmo. Solo hay que perderse por sus calles para entender que aquí no hay decorado turístico: hay vida real.
A esa sensación contribuye también el idioma. Guinea Ecuatorial fue colonia española durante décadas y el español sigue siendo lengua oficial. Eso se nota desde el primer paseo: permite moverse con facilidad, entender lo que ocurre alrededor y establecer una conexión directa con la gente. Es un viaje a África, pero con códigos que resultan familiares.
Pero Guinea Ecuatorial se aprecia mejor cuando se deja atrás la ciudad. Fuera de Malabo, ya en la isla de Bioko, el paisaje cambia con rapidez. La carretera se estrecha, el asfalto pierde protagonismo y la vegetación empieza a ocupar cada vez más espacio. A cada tramo aparecen escenas distintas y todo sucede de manera espontánea; casi sin tiempo para anticiparlo.
Las cascadas forman parte de ese escenario cambiante. Surgen entre la vegetación, descienden con fuerza y, en algunos puntos, continúan su recorrido hasta el mar. Ureka es uno de los lugares donde esta imagen se aprecia con claridad: varias caídas de agua llegan directamente hasta la playa, creando una escena poco habitual incluso en destinos muy conocidos. No hay itinerarios marcados ni elementos que dirijan la visita. El entorno se presenta con naturalidad, dejando que sea el propio paisaje el que marque el ritmo.
Un destino de contrastes
Las playas refuerzan la sensación de territorio virgen. La arena se extiende sin cortes, la vegetación se acerca a la orilla y el mar mantiene su presencia constante.
Arena Blanca, una de las más accesibles, permite entender bien ese equilibrio. Está cerca de la ciudad y es frecuentada por sus lugareños, pero no pierde esa sensación de amplitud. Más al norte o en zonas menos transitadas, otros tramos de costa mantienen esa misma idea: espacios abiertos dominados por el paisaje.
Ese contraste entre selva y océano define gran parte del viaje. En distancias cortas, el entorno cambia con claridad: la densidad de la vegetación deja paso al horizonte abierto del mar casi sin aviso.
En la región continental, esa sensación se amplía. El Parque Nacional de Monte Alén introduce una dimensión más profunda del país. Aquí el entorno es más variado y aún menos previsible. Recorrer sus caminos implica avanzar con atención plena, saboreando cada momento sin perder de vista la belleza del entorno. La vegetación envuelve algunos tramos y se abre en otros, dejando pasar la luz de forma irregular. Los sonidos acompañan de forma constante, aunque no siempre se identifique su origen. Es un lugar que ha de recorrerse con todos los sentidos abiertos, dejando que el entorno marque el paso.
Las ciudades completan la experiencia sin romper la armonía. Bata, por ejemplo, ofrece una imagen distinta, más dinámica. Su puerto, sus calles y su actividad comercial marcan un pulso constante. Mercados llenos, gente en movimiento y una estrecha relación con el mar forman parte del día a día. Todas las piezas del puzle encajan y se integran en la vida cotidiana.
Ese equilibrio entre naturaleza y entorno urbano forma parte de un mismo recorrido. Es fácil enlazar escenarios: una jornada puede empezar en la ciudad y acabar en una playa o en plena vegetación sin apenas darse cuenta.
Viajar por Guinea no implica seguir un plan cerrado. Cada trayecto introduce cambios y cada recorrido aporta algo distinto. El propio desplazamiento se convierte en parte de la experiencia. En cuestión de pocos kilómetros, el paisaje puede cambiar por completo y obligar a mirar de nuevo.
La postal es tan dinámica como atractiva: el sonido del agua del mar, la vegetación rodeando el camino, el ritmo de una ciudad o la amplitud de la costa. Todo se va encadenando de forma natural, convirtiendo el viaje en una experiencia difícil de olvidar.
A person sits on a chair on the artificial beach of the Sofitel Hotel, in Sipopo, nearly 16km from Malabo in Equatorial Guinea, on April 20, 2019. In Sipopo, a seaside resort built, on the outskirts of Malabo, to host an African Union summit in 2011, there is an absolute calm. With few cars and even fewer pedestrians, the place struggles to attract businessmen and tourists. (Photo by Camille MALPLAT / AFP)
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